シーム（縫製）

縫製では、 縫い目は2層以上の布、革、またはその他の素材がステッチで一緒に保持される結合です。ミシンの発明以前は、すべての縫製は手作業で行われていました。現代の大量生産の家庭用テキスタイル、スポーツ用品、既製服の縫い目はコンピューター化された機械で縫われていますが、家庭用の靴作り、洋裁、キルティング、工芸、オートクチュール、仕立ては手縫いと機械縫いの組み合わせを使用します。

衣服の構造では、縫い目はそのタイプ （プレーン、ラップ、アバット、またはフレンチシーム）と完成した衣服の位置（中央裏縫い、股下、横縫い）によって分類されます。縫い目は、生地の端のほつれを防ぎ、衣服の内側を引き締めるためのさまざまな技術で仕上げられています。

タイプ

衣服の構造で使用されるすべての基本的な縫い目は、4つの基本的な縫い目のバリエーションです。

プレーンシーム
フランスの縫い目
平らまたは隣接した縫い目
重ね縫い

普通縫い目は、最も一般的なタイプの機械縫い目です。 2つの生地を縫い合わせることで2枚の生地を向かい合わせに結合し、縫い代に生のエッジを作品内に残します。縫い代には通常、ほつれを防ぐために何らかのシーム仕上げが必要です。

プレーンシームに配管またはコードを挿入できます。

フランスの縫い目では、生地の生の縁がきれいに仕上げられるように完全に囲まれています。最初に縫い目を間違った側で縫い合わせてから、縫い代をトリミングして押します。 2つ目の縫い目は、元の縫い目の生の縁を囲むように、右側が縫い合わされています。

平らな 縫い目または隣接する縫い目では 、2枚の布が重なり合わずに端から端まで接合され、生の端を囲む手縫いまたはミシンで縫われます。 アンティークまたは古いドイツの縫い目は、19世紀の手縫いの平らな縫い目の名前で、2枚の布を耳でつなぎます。このタイプの構造は、シャツやシュミーズなどの伝統的なリネンの衣服、およびリネンの幅の狭い織機から作られた手作りのシートに見られます。

重ね縫いでは、2つの層は、下層の右側に配置された最上層の間違った側と重なります。ラップシームは通常、革やフェルトなどのほつれないかさばらない素材に使用されます。

プレーンシーム
フレンチシーム
古代または古いドイツのフラットシーム
重ね縫い

仕上げ

縫い目仕上げは、生の縁に縫い付けるか、ある種のビンディングで包むことにより、ほつれを防ぐために、普通の縫い目の生の縁を固定し、くねらせる処理です。

大量生産の衣服では、普通の縫い目の縫い代は通常、トリミングされ、セルガーを使用してかがり縫いで縫われます。普通の縫い目を押し開いて、それぞれの縫い代をオーバーロックステッチで別々に固定することもできます。普通の縫い目を仕上げるための伝統的な家庭用縫製技術には、ピンキングせん断によるトリミング、ジグザグ縫いによる上縫い、手または機械の曇りが含まれます。

バインドされた縫い目は、縫い代の生の各エッジが、縦に半分に折り畳まれた布、レース、またはネットの「ビンディング」のストリップに囲まれています。バインディングの例は、2つ折りバイアステープです。ビンディングの折り目は、縫い代の生の縁の周りに巻き付けられ、すべての厚さを通して縫い付けられ、縫い合わせでビンディングの下側をキャッチします。バウンドシームは、シルクやシフォンなどの軽量生地や裏地のない衣服でよく使用され、きちんとした仕上がりになっています。

香港の縫い目または香港の仕上げは、縫い代の各生の縁が布製本で別々に包まれているタイプの綴じられた縫い目の家庭縫い用語です。クチュールの縫製または仕立てでは、バインディングは通常、軽量の裏地のバイアスカットストリップです。家庭用ミシンでは、市販のバイアステープがよく使用されます。

香港仕上げでは、生地のバイアスストリップを縫い代の幅に1/4インチを加えてカットします。バイアスストリップは縫い代の上部に、右側を合わせて配置し、生から1/8 "ステッチしますエッジ。次に、バイアスストリップを未加工のエッジと下側に折り返し、所定の位置に縫い付けます。

バインドされた縫い目-バインディングは各生の縁に巻き付けられ、1行のステッチで所定の場所に縫い付けられます。
香港フィニッシュ

ポジション

衣服の構造では、縫い目は完成した衣服での位置によって識別されます。

中央前部の縫い目は、衣服の前面に垂直に走っています。

中央の背中の縫い目または背中の縫い目は、衣服の中央の背中を垂直に走ります。特に腰部とhip部を通して、衣服の背部に解剖学的形状を作成するために使用できます。また、プリーツ、通気口、裾へのフレアを含むスタイリングや機能的な目的、またはボタン付きの前立てやジッパーなどの背中の閉鎖にも使用できます。

サイドシームは、衣服の側面を垂直に走ります。

サイドバックの縫い目は、腕甲から腰まで走り、肩甲骨の下の曲線に衣服をフィットさせます。サイドバックシームの代わりに、またはサイドバックシームとセンターバックシームと組み合わせて、サイドバックシームを使用することができます。

肩の縫い目は、通常、肩の最高点で、ネックラインから腕輪に向かって走ります。

フロントまたはバックのプリンセスシームは、サイドバックまたはサイドフロントの肩または腕から裾に向かって走ります。プリンセスシームは衣服を体の曲線に合わせて形作り、バスト、ウエスト、ショルダーでのダーツの必要性を排除します。

股下は、内側のズボンの脚の長さを結ぶ縫い目です。股下部から足首下部までの距離は股下とも呼ばれます。股下の長さは、着用者に適切にフィットするように内側のパンツの脚の長さを決定します。英国では、これは通常、足の内側の測定値として知られています（ズボンのフィット感のため）。

湾曲した縫い目のノッチングまたはクリッピング

外側に曲がった縫い目を作るとき、縫い代に切り込みが入れられると、素材のかさは減り、平らになります。または、内側に湾曲した縫い目を作るとき、縫い代にクリップを切り込み、縫い目が平らになるようにし、生地のかさを減らします。

縫い代がピン留めまたはしつけされると、最終的な縫い目を縫う前に、アイロンで平らに押されることがよくあります。縫い代を押すと、一貫した縫い目を簡単に縫うことができます。

内側に湾曲した縫い目の縫い代に沿って行われるクリッピング
外側に湾曲した縫い目の縫い代に切り込み
最終の縫い目を作る前に、アイロンで縫い代を平らに押します。縫い目は、最終的な縫い目が行われる前に、仮縫い、タック、またはピン留めされます。