インドの刺繍

インドの刺繍には、地域や衣服のスタイルによって異なる数十種類の刺繍スタイルが含まれています。インドの刺繍のデザインは、生地とステッチの質感とデザインに基づいて形成されます。ドットと代替ドット、円、正方形、三角形、およびこれらの順列と組み合わせがデザインを構成します。

フォトギャラリー

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• ピンクのドレス、刺繍、ディテール、工芸博物館、ニューデリー
• 壁画刺繍、ウダイプール、ラジャスタン州、インド
• インド、グジャラート州カッチの女性のシャツ
• 刺繍ハンギング、カッチ（インド西部）
• ホノルル美術館、ナガランドの刺繍入りテキスタイル
• ウーマンズラッピングガーメント（サリ）ウッタルプラデーシュ
• 緑の布、刺繍、ディテール、工芸博物館、デリー
• インド、ホノルル美術館からぶら下がっている
• 20世紀、ホノルル美術館のベンガルインドのサリー
• バラナシ（Banaras）の「Banarasi sari」、絹と金で包まれた絹糸、補助緯糸ブロケード（zari）
• ラジャスタンの服
• カッチクッション刺繍

アーリ

Aariの作業には、上部から撚り合わせたフックを使用しますが、下から絹糸を送り、フレームに材料を広げます。この動きはループを作成し、これらの繰り返しはチェーンステッチのラインにつながります。生地はフレームで引き伸ばされ、クルール、タンブール（非常に細かいかぎ針編みのフックに似ていますが鋭利な尖った針）などのフックで終わる長い針で縫製されます。もう一方の手は、下側から糸を送り、フックがそれを持ち上げて、チェーンステッチを作成しますが、通常の方法で行われたチェーンステッチよりもはるかに高速です：機械製のように見え、スパンコールやビーズで装飾することもできます-右側に保持され、針は穴の下に入り込んでから下に飛び込むので、布に固定されます。

アーリ刺繍は、カシミールやカッチ（グジャラート）などのさまざまな地域で行われています。

バンジャラ刺繍

アーンドラプラデーシュ州のランバダジプシー部族によって実践されているバンジャラ刺繍は、アップリケと鏡とビーズ細工の組み合わせです。明るい赤、黄色、黒と白の布がバンドで配置され、白い十字のステッチで結合されています。マルワとニマルの地区にあるマディヤ・プラデシュ州のバンジャラは、布の織り方に応じてデザインが作成される独自の刺繍スタイルを持ち、テクスチャ効果は幾何学的なパターンとデザインの色とステッチを変えることで達成されます。モチーフは通常、クロスステッチで強調表示されます。

Banni or Heer Bharat（グジャラート）

BanniまたはHeer Bharatの刺繍はグジャラート州で始まり、主にLohanaコミュニティによって実践されています。それは絹のフロス（彼女は「絹のフロス」を意味します）で仕上げられ、シーシャ（鏡）の仕事を含むカラーパレットとデザインパターンの鮮やかさと豊かさで有名です。パンジャーブ地方のバグとプルカリの刺繍は、幾何学的なモチーフとステッチの使用において、Heer Bharatの刺繍に影響を与えています。

チャンバルマル（ヒマーチャルプラデーシュ州）

この刺繍は、カングラ、チャンバ、バショリ、および他の近隣の州の高貴な丘の州で栄えました。チャンバ地方には、高度な熟練職人がいます。

ChikanまたはChikankari（ウッタルプラデーシュ州）

チカン（織物のエレガントなパターンを意味する）作品の現在の形態は、ウッタル・プラデーシュ州のラクナウ市に関連しています。シルクのChikan刺繍は、ラクナウ独自の革新です。他のチカンスタイルは、カルカッタとダッカのスタイルです。しかし、ラクナウでは特徴的な形のステッチが開発されました。パンダとムリです。

チカン刺繍は、ジャハンギルの妻であるヌル・ジャハンによって導入されたと考えられています。チカン刺繍は、白いモスリン（タンゼブ）、上質な綿（ムルムル）、またはボイル、上質でほとんど薄手の生地に白い糸を使用して、シャドウワーク刺繍を最もよく見せます。他の色も使用できます。

職人は通常、動物や花（バラ、ハス、ジャスミン、ツタ）の個々のモチーフまたはビューティスを作成します。デザインは、最初にショールではなく、糊と藍の混合物で生地に印刷されます。

少なくとも40の異なるステッチが文書化されており、そのうち約30が現在も実践されており、フラットステッチ、エンボスステッチ、オープントレリスのようなジャアリの作品が含まれています。 Chikankariの作業で使用されるステッチには、タイプ、ペチニ、パシュニ、バキア（アルタバキアおよびシディバキア）、ギッティ、ジャンギラ、ムリ、ファンダ、ジャアリなどがあります。英語：チェーンステッチ、ボタンホールステッチ、フレンチノットランニングステッチ、シャドウワーク。もう1つは、khatao（khatavaまたはkatavaとも呼ばれます）です。

ゴタ（ジャイプール、ラジャスタン州）

それは女性のフォーマルな装いに使用される金糸のアップリケの形です。ザリリボンの小片を布に貼り付け、端を縫い付けて手の込んだパターンを作成します。幅の広い金色のリボンが生地の端に縫い付けられ、金ザリの効果を生み出しています。シェカワティのカンデラは、その製造で有名です。イスラム教徒のコミュニティは、縁飾りの縁飾りであるキナリまたは縁取りを使用しています。ゴタキナリは主にジャイプールで実践され、鳥、動物、人物の細かい形を素材にカットして縫い付けています。それはラジャスタンだけでなく、世界の他の多くの地域で非常に有名です。

カンタ（ベンガル）

Nakshaは、ランニングステッチで、布地の多くの層（キルティングなど）に刺繍されています。それは、デザイン/モチーフが両側で等しく見えることを意味するドルカとしても知られています：正しい側または間違った側がないので、両方の側が使用可能です。伝統的に、摩耗した衣服とサリーは一緒に積み重ねられ、キルトに縫い付けられていました。ベンガルの農村部の女性は、サリーの境界線から刺繍糸を取り、綿のサリーで今でもこれを行っています。キルトを作る方法として始まりましたが、サリー、サルワールスーツ、ストール、ナプキンなどにも同じ種類の刺繍があります。テーマには、人間、動物、花、幾何学模様、神話の人物が含まれます。

さまざまなタイプには、スジャーニカンタ、ドゥルジャーニカンタ、レップカンタ、アーキラタカンタ、ルマルカンタ、およびオアールカンタが含まれます。

カルチョビ-ラージャスターン州

それは、綿の詰め物に平らなステッチを縫って作成された、隆起したザリの金属糸刺繍です。このテクニックは、一般的にはブライダル衣装やフォーマルな衣装、ベルベットのカバー、テントの吊り下げ、カーテン、動物のカートや寺院の戦車のカバーに使用されます。

カスティまたはカスティ（カルナータカ州）

Kasuti（Kai = handおよびSuti = cotton）はカルナタカ州のものですが、カンチプラムサリーのように他の場所でも使用されています。 Kasutiは単一の糸で行われ、布の各糸のカウントを伴います。パターンは結び目なしで縫われているので、布の両面が似ています。 Gavanti、Murgi、Negi、Menthiのようなステッチは、固定されたデザインとパターンで、ゴプラ、チャリオット、pa、ランプ、巻き貝のような複雑なパターンを形成します。

カティ（グジャラート）

カティ刺繍は、放浪者である牛飼育者「カティ」によって導入されました。このテクニックは、チェーンステッチ、アップリケ作業、鏡のような挿入を組み合わせています。

カッチまたはアリバラット

Kutch（Gujarat）の刺繍技術で最もよく知られているのは、チェーンステッチを形成するフック付きの針にちなんで名付けられたAribharatです。かつてモチ（コブラー）によって行われていたため、モチバラトとしても知られています。

クッチバラト/シンディステッチ（グジャラート）

Kutchのバリエーションであるこの幾何学的な刺繍は、ヘリンボーンステッチまたはクレタンステッチの基礎フレームワークから始まり、このフレームワークはインターレースで完全に満たされています。この技術は、遠く離れたアルメニアの土地で始まり、遊牧民を旅してグジャラートに到達したと言われています。シンディステッチまたはマルタのクロスステッチも似ていますが、クッチの女性の革新は伝統的なデザインを超えています...カッチの仕事

カシミール刺繍

カシミリK田

カシミール刺繍 （also田も）は、フィラン（羊毛のクルタ）とナムダ（羊毛の敷物）とストールに使用されます。自然からインスピレーションを得ています。鳥、花、花、つる、チャイナの葉、ゴビ、マンゴー、ハス、木が最も一般的なテーマです。パターン全体は1つまたは2つの刺繍ステッチで作られており、主にシルク、ウール、コットンのベースにチェーンステッチがあります：色は通常白、オフホワイトまたはクリームですが、今日では多くのストールとサルワールカミーズのセットを見つけることができますブラウン、ディープブルー、スカイブルー、マルーン、ラニピンクなどの他の色。 ashi田は、主にキャンバスにクリスタルスレッドで作られていますが、K田もパシュミナとレザースレッドを採用しています。衣服は別として、ベッドスプレッド、ソファと床のクッション、枕カバーなどの家具に使用されています。

基布は、ウールであろうと綿であろうと、一般に白またはクリームまたは同様の色合いです。パステルカラーもよく使用されます。職人は、背景と調和する色合いを使用します。糸の色は地元の花に触発されています。 1つのファブリックには1つまたは2つのステッチのみが使用されます。

カシミリ刺繍は、カシミリステッチと呼ばれ、チェーンステッチ、サテンステッチ、斜めのダーンステッチ、ステムステッチ、およびヘリンボーンステッチを含むことがあるシングルステッチの熟練した実行で知られています。時々、ドアリ（結び目）ステッチが使用されますが、一度に1つまたは2つを超えません。

カシミールのステッチ

ステッチには、ソズニ（サテン）、ザラクドジ（チェーン）、およびヴァータチカン（ボタン穴）が含まれます。他のスタイルには、ショールの両側にモチーフが表示されるドルカが含まれます。張り子aari（フック）刺繍; shaaldaar; chinar-kaam;サモワール（アンティークカシミリティーポット）は、カシミール刺繍で使用される非常に典型的で人気のあるデザインです。その後、サモワールパターンは複雑な花、葉、小枝で埋められます。特にドレス素材のネックラインと袖の刺繍の細かいネットワークを意味するカシャールジャール。

その他のスタイルには、特にネックラインと胸/ヨークに刺繍を含むナアラジャールがあります。ナアラとは、カシミール語のコシュール方言の首を意味します。ジャアマは非常に密な刺繍で、基布全体をつる/つる植物や花、バダーム、ハートの形で厚く広げています。このフォームのバリエーションはニームジャアマです。ニームはデミまたは半分を意味します。 、下の生地を見ることができます。そして、bel-butiから成るjaal：つる/つる植物と花の細かくまばらな網。この形式のバリエーションはneem-jaalです。ここでも作業の密度は低くなります。

Mukesh Work-（ちかんかりに類似）-Lucknow

布のいくつかの糸の周りに金属の小さな長方形の断片を絞って閉じます。ムケシュの作品（バドラまたはファルディとしても知られています）には、針と長い金属細片を使用して、チカン刺繍の中で光沢のあるステッチを作る女性が含まれています。

Phool patti Ka Kaam（ウッタルプラデーシュ州）

ウッタルプラデーシュ州の花の刺繍、特にアリガル。

パンジャブ刺繍

フルカリ（パンジャブとハリヤナ）

プルカリ（Phul = flower、Kari = work）は、パンジャブの最も有名な農村刺繍の伝統であり、ワリス・シャーによるパンジャブ語のHeer Ranjhaの民間伝承で言及されています。現在の形と人気は15世紀に遡ります。マハラジャランジットシンの治世プルカリもスカーフを意味し、オダニや花模様のスカーフを運ぶ19世紀の伝統から来ています。その際立った特性は、ベースが鈍い手紡ぎまたはカーディの布であり、明るい色の糸が完全に覆い、隙間がないことです。それは、基本的なパターンを形成するために下に長いステッチを残し、一度に1つの糸を使用して、かがり針を使用して生地の間違った側から行われたダーンステッチを使用します。プルカリで有名なのは、アムリトサル、ジャーランダル、アンバラ、ルディアナ、ナバ、ジンド、ファリドコット、カプルタラの都市です。他の都市には、グルガオン（ハリヤナ州）、カルナール、ヒサール、ロタック、デリーが含まれます。バグはプルカリの派生物であり、ほとんどの場合、基本的な色は緑である幾何学模様です。

その他のスタイル

パンジャブ州の刺繍スタイルには、細いワイヤーを使用したカラバトゥン刺繍が含まれます。カラバタンスルフでは、オレンジ色と赤い絹に金線を使用します。カラバタンセーフドでは、白い素材に銀線を使用します。金の刺繍には2つの種類があります。1つはkar-chobと呼ばれる硬くて豊かな種類、もう1つは金糸を利用したtila-karまたはkar-chikanと呼ばれます。前者はカーペットとサドルクロスに使用され、後者はドレスに使用されます。パンジャブ州でもムケシュ刺繍が使用されています：ムケシュバティフイ、ツイストティンセル、ムケシュゴクル、重い種類の刺繍用の平らな金線、およびムケシュバティフイを鉄のトングでクリンプすることで作られた波打ったムケシュ。チョガやチョッキなどの衣服に白、銀、金の糸（ファトゥヒ）。パッチワークもこの地域の伝統です。

ピチワイ（ラジャスタン州）

ラージャスターン州ナスドワラで作られたカラフルな刺繍布掛け。主なテーマは、クリシュナ神に焦点を当てています。

ピプリ（オリッサ）

アップリケまたはピプリの作品は、オリッサ州のピプリ村とグジャラート州の一部に由来します。それはパッチワークに基づいてチャンドゥアと呼ばれています：明るい色と模様の布片は、ミラーとレースの作品とともに、ほとんどがベルベットの無地の背景に縫い付けられています。デザインには、ヒンドゥー教の神、人間の形、動物、花、乗り物が含まれます。もともとチャンドゥアの仕事は、プリラスヤトラの戦車を作るために行われ、ラスヤトラのパラソル、天蓋、枕にも使用されていました。現在、ランプシェード、ガーデンパラソル、ベッドカバー、ハンドバッグ、財布、ファイルなどのユーティリティ製品など、さまざまなホームデコレーションアイテムを見つけることができます。

ラバリ（ラジャスタンおよびグジャラート）

この刺繍スタイルは、ラジャスタン州とグジャラート州のラバリまたはレワリのコミュニティによって作られています。この非常にカラフルな刺繍スタイルは、従来の完全なコントラストを使用して、衣服にのみ使用されていましたが、現在ではバッグ、アクセサリー、家庭用家具などに使用されています。すべての形とサイズの鏡が刺繍に組み込まれています。その鏡は悪霊から守ります。デザインには、花や果物、オウムや象などの動物だけでなく、寺院、鉢を運ぶ女性、ユビキタスマンゴーの形も含まれます。

シャミラミ（マニプール）

織りと刺繍の組み合わせで、かつては高いステータスシンボルでした。

シーシャまたはミラーワーク（グジャラート、ハリヤナ、ラジャスタン）

この装飾方法は、13世紀にペルシャで始まり、さまざまなサイズの小さな鏡片を使用します。これらの鏡は、最初に糸を織り交ぜてからボタンホールステッチで布の装飾に入れます。

元々、雲母の片が鏡として使用されていましたが、後に人々は薄い吹きガラスの片、したがってヒンディー語では「小さなガラス」を意味する名前を使い始めました。最近まで、それらはすべて不規則で、手作業で作られており、水銀を使用していましたが、最近では機械で作られ、定期的に成形されていることもあります。通常、クロスステッチ、ボタンホールステッチ、サテンステッチなどの他のタイプのステッチと組み合わせて使用​​されますが、最近では手作業だけでなく、機械でも使用されています。ミラーワークは、クッションカバーやベッドカバー、財布、装飾用の掛け布、および女性のサルワールカミーズとサリーの装飾的なボーダーで非常に人気があります。ネクタイ、ミラーワーク、ファブリック上のビーズなど。

チカンの作品にはさまざまな種類があります。タイプチ、バキア、プンダ、ムリ、ジャアリ、ハスカティ、ペチニ、ガスパティ、チャアナパティ。

戸田刺繍

戸田刺繍の起源はタミル・ナードゥ州です。 Toduコミュニティが住んでいるNilgiri Hillsは、pugurと呼ばれる独自のスタイルを持ち、花を意味します。カンタのようなこの刺繍は、女性によって行われます。

刺繍はショールを飾っています。 poothkuliと呼ばれるショールには、刺繍が行われる赤と黒のバンドがあります。トダスが水牛を崇拝するにつれて、水牛はメトヴィ・カンプグル、イジャドヴィンプグティなどの間でトダ刺繍の重要なモチーフになります。様式化された太陽、月、星、孔雀の羽の目が戸田刺繍で使用されています。

ZardoziまたはZariまたはkalabattu

インドの刺繍の最も豪華な形態は、16世紀後半から知られているザリとザルドジで、強力なモーグルによってインドに持ち込まれました。 Zardoziという言葉は、ペルシア語のZar＆goldとDozi＆embroideryの2つの単語に由来しています。このフォームは金属糸を使用しています。

かつて本物の金と銀の糸が使用され、シルク、ブロケード、ベルベットの生地に。金属インゴットを溶かし、穴あき鋼板を通してプレスしてワイヤーに変換し、ワイヤーを必要な薄さに打ちました。平野線は「バドラ」と呼ばれ、糸に巻き付けられると「カサヴ」と呼ばれます。小さなスパングルは「シタラ」と呼ばれ、バドラで作られた小さな点は「ムカイ」または「ムケシュ」と呼ばれます。

Zardoziは同義語またはより精巧なバージョンのザリで、金または銀の刺繍に真珠や貴石、ゴタ、キナリが装飾されており、このアートは金持ちだけが手頃な価格になっています。現在、Zardosiスレッドには、プラスチック製のコアと金色の外側があります。糸は、生地の右側に配置され、細い糸で覆われたコイル状の金属線で構成されています。